Перевести страницу

Уход за кроликом: статьи

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМ КРОЛИКОМ

Крольчонка можно покупать только после 45-дневного возраста, т. к. только тогда он становится достаточно подросшим и жизнеспособным, чтобы без ущерба для своего здоровья покинуть материнское гнездо. Примерно в этом возрасте (иногда – несколько позже) он достигает веса в 500 г, после чего может быть привит комплексной вакциной от миксоматоза и ВГБК. Карантин после прививки – 2 недели.


ЧТО НАДО ПРИОБРЕСТИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ КУПИТЬ КРОЛЬЧОНКА:


  1. Клетка или вольер. Жилище кролика обязательно должно быть достаточно просторнным: для карликового кролика очень маленького размера (например, для нидерландца) допускается клетка размером не менее 80х50х50 см (чтобы кролик мог в ней и подвигаться, а не только лежать, упираясь ногами в стенки), для более крупных декоративных кроликов размер жилища должен быть не менее 1 м в длину. Клетка должна иметь высокие борта (они лучше защитят крольчонка от сквозняков, а помещение, в котором находится клетка, – от грязи), нескользкий пол (чтобы избежать травм – если пол клетки, все-таки, скользит, то его можно затереть до шероховатости наждачной бумагой или застелить кусочком шершавого линолеума) и боковую дверь на одной из стенок (а не только верхнюю) – чтобы кролик во время прогулок мог выходить и заходить домой самостоятельно (а не «запихиваться» туда хозяевами через верх). Открытые клетки (из металлических прутьев на съемном пластиковом поддоне) предпочтительнее закрытых (пластиковых с решеткой наверху), т. к. в закрытом «аквариуме» животное будет страдать от духоты и в жаркое время года легко может погибнуть. Размещать клетку в квартире надо не на сквозняке (во избежание простуд, которым кролики очень подвержены), вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей (во избежание перегрева животного и его смерти от теплового удара). Никаких домиков в клетку лучше не ставить (особенно в первое время пребывания крольчонка в новом доме), т. к. сидя долгое время в подобном укрытии и не видя перед собой людей, животное плохо привыкает к хозяину и легко «дичает» (домики нужны крольчихам в период окрола и выращивания крольчат, а в остальное время это – скорее излишество). Мыть клетку надо 1 раз в 3-4 дня (в крайнем случае – раз в неделю).                                                                                                        
  2. Поилка – лучше всего специальная «кроличья», т. е. подвесная ниппельная или шариковая по объему не менее 250 мл, которая крепится на любую стенку клетки, потому что любую обычную миску кролик легко может опрокинуть и разлить, оставшись в итоге без воды и на мокром полу, да и вода в открытой емкости пачкается гораздо быстрее, чем в закрытой. Лучше не использовать воду сразу из-под крана, а отстаивать или кипятить ее (ведь прямо из крана, скорее всего, вы и сами пить бы не стали) либо использовать бутилированную питьевую воду. Животное ВСЕГДА должно иметь доступ к чистой воде, поэтому воду в поилке меняют ежедневно, а саму поилку раз в неделю промывают внутри с мылом при помощи ершика или старой зубной щетки, чтобы избежать образования слизистого налета и скопления вредных бактерий. Время от времени такие поилки выходят из строя – начинают подтекать или, наоборот, шарик начинает «заедать» и не подает воду, поэтому за состоянием поилки надо следить и своевременно заменять ее в случае неисправности.                                                          
  3. Кормушка-мисочка для корма – она должна быть достаточно тяжелой (керамической), чтобы зверек не опрокинул ее зубами, играя (как кролики очень любят это делать со многими предметами, попавшими в их поле зрения) или крепко прицепленной к стене клетки (иначе весь корм будет постоянно оказываться на полу клетки). Ее моют по мере загрязнения (но не реже, чем раз в неделю).                                                                                                                         
  4. Кормушка-сенница – карман для сена, сделанный из металлических прутьев или пластмассы (открытый металлический прочнее и «неразгрызаемее», а закрытый пластмассовый лучше сохраняет чистоту помещения – смотрите сами, что для вас важнее). Вешается на любую стенку клетки.                                                                               
  5. Угловой туалет - лучше с надежным креплением к стенке клетки, иначе кролик его легко снимет и начнет кидать по клетке. Размер туалета соотносите с размером кролика и клетки: очень большой лоток в относительно небольшой клетке займет слишком много места, а слишком маленький неудобен кролику - зверек может там просто не поместиться. Туалет желательно ежедневно мыть с мылом, т. к. иначе в нем будет накапливаться запах мочи, который одинаково неприятен и вреден как для самого кролика, так и для людей в квартире. Особенно удобны лотки с решеткой, под которую можно убрать наполнитель, - при таком лотке наполнитель вообщене не рассыпается по клетке от прыжка кролика, поэтому пол в жилище животного дольше сохраняется чистым. 
  6. Наполнитель для туалета – опилки или прессованные опилки (пеллеты - древесные гранулы). У каждого их этих наполнителей есть свои плюсы и минусы. Например, опилки - самый экологичски чистый вид наполнителя, однако они быстро хуже впитывают влагу, легко прилипают к лапкам и разносятся по клетке (если лоток без решетки). Пеллеты лучше впитывают влагу и поглощают запах, однако после высыхания они рссыпаются и образуют неприятную пыль. Поэтому какой бы из этих видов наполнителя вы не выбрали, менять его в лотке надо каждый день!                                                                                                                   
  7. Сено – может быть любой фирмы, но при выборе сена надо обращать внимание на следующие моменты: оно должно быть без посторонних неприятных запахов (плесени и т. п.) - сено должно пахнуть только сеном, желательно без трухи (чтобы от нее избавиться, можно его предварительно вытащить из мешка и как следует встряхнуть), предпочтительно зеленого, а не желтоватого цвета. Но, разумеется, самое лучшее сено – то, которое вы заготовите летом сами. Только выбирать места для сенокоса следует внимательно - чтобы избежать попадания в него ядовитых кролику растений, и только в экологически чистой зоне - за городом, где нет поблизости выхлопных газов от машин и бездомных животных – возможных разносчиков болезней. Сено, как и вода, должно быть у кролика ПОСТОЯННО!                                     
  8. Корм – сначала это должен быть тот ком, который даст заводчик, а затем - тот, которым вы сами планируете в дальнейшем кормить кролика. Но на любой новый корм зверька переводят постепенно – в течение недели смешивая новый со старым и с каждым днем увеличивая дозу нового, т. к. внезапное обилие незнакомой пищи может вызвать проблемы с желудком, а для крольчат это опасно. Импортные корма дороже наших, но обычно они качественнее. Всевозможные же искусственные «лакомства» и разноцветные «витаминки» для кроликов, которыми изобилуют зоомагазины, на самом деле приносят больше вреда, чем пользы, поэтому от них лучше отказаться вообще.

    ХОРОШИЕ КОРМА ДЛЯ КРОЛЬЧАТ:



    ХОРОШИЕ КОРМА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КРОЛИКОВ:

    1. ПОЛНОРАЦИОННЫЕ - ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОЧЕНЬ АКТИВНЫХ МОЛОДЫХ ЖИВОТНЫХ, НЕ СКЛОННЫХ К НАБОРУ ЛИШНЕГО ВЕСА, ЛИБО ИМЕЮЩИХ НЕДОСТАТОК ВЕСА, А ТАКЖЕ ДЛЯ УЧАСТВУЮЩИХ В РАЗВЕДЕНИИ:


    2. НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ (БЕЗЗЕРНОВЫЕ) - ПОДХОДЯТ ДЛЯ МАЛОАКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ, СКЛОННЫХ К ОЖРЕНИЮ ИЛИ ИМЕЮЩИХ ЛИШНИЙ ВЕС, А ТАКЖЕ ДЛЯ КАСТРАТОВ И ПОЖИЛЫХ ЖИВОТНЫХ:

                   

  9. Щипчики для подрезания когтей – эту процедуру надо производить хотя бы раз в 2-3 недели, т. к. иначе сильно отросшие когти кролика могут закручиваться, впиваться в лапки и причинять ему боль. К тому же длинные и острые когти легко цепляются за все предметы, решетку клетки, и любое неосторожное движение может грозить кролику травмой. Длинношерстным кроликам для ухода за шерстью также понадобится расческа-пуходерка или фурминатор, остальных можно причесывать щеточкой, а в период линьки – влажной фланелевой тряпочкой.


СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА КРОЛИКОМ:


В первые дни пребывания крольчонка не выпускайте его из клетки – дайте зверьку привыкнуть к незнакомой обстановке освоиться в своем новом доме. Дня через 2-3 можно начать оставлять дверцу клетки открытой на какое-то время. Освоившийся на новом месте кролик должен гулять вне клетки ежедневно (и желательно - не менее часа), НО: только под присмотром! Предоставленный самому себе, он легко испортит обои, мебель и другие попавшиеся ему на пути вещи, погрызет провода (что может привести его к гибели – если провод окажется под током) или заберется куда-нибудь, откуда не сможет самостоятельно выбраться. Когда освоится окончательно, летом можно под присмотром (лучше – в вольере или на специальной кроличьей шлейке, но ни в коем случае не на ошейнике!) выгуливать на дачном участке. А вот в городе кролику на улице лучше вообще не гулять – вреда от такой прогулки будет больше, чем пользы.

 

Кролик – достаточно пугливое животное, а любой стресс может быть для него смертельно опасен. Поэтому нужно стараться не допускать того, что может вызвать у зверька сильный испуг: грубого хватания крольчонка руками, падения на него или поблизости каких-либо предметов, чересчур громких звуков, резких запахов, внезапного появления рядом с кроликом других животных (собак, кошек, хорьков), если они настроены к кролику недружелюбно или кролик с ними ранее не был знаком. Характер у кроликов бывает разный – ласковый и общительный, нервно-пугливый или недоверчивый и агрессивный, но большинство животных при умелом обращении легко приручается. Важно только не «насиловать» кролика своим вниманием – не хватать без конца на руки и не удерживать силой, если зверек этого не хочет, не лезть без необходимости руками в клетку, когда кролик находится в ней (клетка – его личная территория, и он может начать ее защищать довольно агрессивно, поэтому уборку клетки лучше производить в то время, когда кролик гуляет по комнате), а запастись терпением и ежедневно уделять кролику только доброжелательное внимание, чтобы, в конце концов, завоевать доверие зверька.

Чтобы уберечь Вашего питомца от гибели при заражении одним из смертельно опасных инфекционных заболеваний - миксоматозом или вирусной геморрагической болезнью кроликов (ВГБК), его надо своевременно прививать от этих болезней. Первую прививку можно ставить в возрасте не ранее 45 дней и при весе не менее 500 г (для крольчат самых маленьких карликовых пород - при весе не менее 400 г), а последующие - в соответствии с графиком, который может различаться у разных вакцин. Менять марку вакцины при ревакцинации не рекомендуется, т. к. это снижает ее действие (т. е. если первый раз малыша привили покровской вакциной, то ей и следует прививать это животное в дальнейшем в течение всей его жизни, если первый раз привили "Нобиваком" - соответственно, его и используйте дальше).  Большинство заводчиков прививает своих крольчат покровской комплексной вакциной от обоих заболеваний сразу. В неблагополучных по данным заболеваниям регионах, а также в сельской местности рекомендуется через 3 мес. после первой вакцинации ревакцинировать молодняк, а затем - ревакцинация через каждые 6-9 мес. в течение всей жизни. Если же вы содержите одного кролика в городской квартире, то достаточно ревакцинировать его 1 раз в год в середине весны - чтобы защитить его организм именно на летний период, когда появится трава и различные насекомые - возможные разносчики инфекций, т. к. в холодное время года он будет сидеть дома и употреблять только магазинную сочку, а следовательно, заразиться этими болезнями зимой ему будет просто неоткуда. Следует помнить, что никакая вакцинация не может на 100% застраховать кролика от возможности заражения, если рядом с ним каким-то образом появится источник инфекции, однако риск заражения миксоматозом или ВГБК у привитого животного будет меньше, чем у непривитого, а в случае возникновения заражения привитый кролик перенесет заболевание гораздо легче, чем непривитый, и с большей вероятностью сможет избежать смертельного исхода этих опасных заболеваний - именно с этой целью и рекомендуется регулярно делать прививки.

Еще один важный момент, который поможет продлить жизнь Вашему питомцу, - тщательное наблюдение за его состоянием здоровья. При первых признаках возникновения какого-либо заболевания (это могут быть изменения в поведении - вялость, нарушение аппетита, а также понос или запор, появление каких-либо повреждений, покраснений или наростов на коже, выделения из глаз или носа и т. д.) кролика следует показать хорошему ветеринару-ратологу! А животное старше 3 лет желательно регулярно - хотя бы раз в год - носить на профилактический ветосмотр. 1-2 раза в год (особенно важно это делать за 7-10 дней до постановки прививки) рекомендуется проводить профилактику кокцидиоза препаратами "Байкокс" или "Стопкокцид" (дозировка зависит от веса кролика и указывается на упаковках) и гельминтоза (препарат "Альбендазол"). Однако эту профилактику можно не делать в том случае, если у Вас есть возможность сдать анализ кала кролика на гельминтоз в ветлаборатории и гельминтов или кокцидий там не обнаружат.

Некоторые владельцы, желая разнообразить досуг кролика, спрашивают о том, какие игрушки можно ему предложить. Пока кролик находится в клетке, самые лучшие игрушки для него - это разнообразные веточки деревьев, которые можно погрызть. А во время прогулки по комнате можно предлагать ему покатать мячик, втулку от туалетной бумаги, различные деревяшки, картонные коробки и туннели (некоторые кролики любят прятаться в коробках и бегать по туннелям). Только следите, чтобы предложенная игрушка не напугала кролика и не могла нанести ему вред (например, если он начнет грызть резиновый мяч или тканевый туннель, то это может привести к закупорке кишечника), поэтому игрушки следует предлагать своему питомцу ненавязчиво и наблюдать за процессом игры. Так же можно научить кролика прыгать через препятствия (сначала небольшие, затем, когда привыкнет к ним, высоту препятствий можно постепенно увеличивать) - с таким обученным кроликом впоследствии можно будет принять участие в соревнованиях по канинхоппингу. Подробнее об этом виде спорта можно узнать на сайте Лиги канинхоппинга.


КОРМЛЕНИЕ КРОЛИКА:


Растущего крольчонка (в возрасте до 6 мес.) в корме ограничивать нельзя, а взрослого кролика надо кормить 2 раза в день (суточная норма корма – 2 столовых ложки). Основная пища крольчонка в возрасте до 2-2,5 месяцев – специальный корм для крольчат и сено. Корма для крольчат отличаются большей питательностью, чем корма для взрослых кроликов. Для стачивания зубов также желательно с детского возраста и на протяжении всей жизни кролика регулярно давать ему грызть веточки деревьев, собранные в экологически чистой зоне (за городом): летом - только безопасные лиственные, например, ива, яблоня, осина, рябина, береза, клен; зимой - послде заморозков - можно давать хвойные - ель, сосну.

Начиная с 2-2,5 мес. можно начинать понемногу вводить в рацион сочную пищу – траву (для начала чуть подвяленную, а когда привыкнет к ней, можно уже не подвяливать), в зимнее время – пророщенный овес, зелень (укроп, петрушка, сельдерей, мята, базилик, салат), кусочки овощей (например, четвертинку моркови или листик пекинской капусты) и местных фруктов (яблока, груши). Взрослому кролику зелень и овощи дают каждый день, а фрукты не каждый и понемногу - только в качестве лакомства. Однако всегда следует помнить, что приучать к сочке кролика необходимо исключительно ПОСТЕПЕННО - начиная с очень маленьких доз и с какого-нибудь одного вида, желательно с самого легкоусваиваемого - например, с укропа или травки - побегов злаковых. Иначе очень легко спровоцировать понос, который для кролика бывает смертельно опасен!


НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ДАВАТЬ белокачанную и краснокачанную капусту. Особенно маленьким крольчатам – она может вызвать сильное вздутие желудка и привести к гибели животного. Также не желательны экзотические фрукты и орехи.


КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ: СЛАДКОЕ, ОСТРОЕ, КОПЧЕНОЕ, ВАРЕНОЕ, ПЕЧЕНОЕ, ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОЧУЮ «ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ» ПИЩУ.


ТРАВЫ ДЛЯ КРОЛИКА

Говоря о кормлении кроликов, я уже упоминала, что разнообразные свежие и сухие растения (травы, ветки, зелень, овощи, фрукты) являются важной составляющей их ежедневного рациона, поскольку кролики по своей природе - растительноядные животные. Здесь хочется подробно остановится на том, какие виды трав можно давать кроликам, какие полезные вещества (а иногда и вредные - не все съедобные травы можно давать без ограничения!) они содержат и какими свойствами обладают.


НО ПРЕЖДЕ НАДО ОТМЕТИТЬ ОДНО ВАЖНОЕ ПРАВИЛО, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ СБОРЕ ТРАВ ДЛЯ КРОЛИКА, - ОНО НАПОМИНАЕТ "ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ГРИБНИКА" - НЕ ЗНАЕШЬ - НЕ БЕРИ! ВЕДЬ ВСЕГДА ЛУЧШЕ ОГРАНИЧИТЬСЯ НЕСКОЛЬКИМИ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫМИ И БЕЗОПАСНЫМИ РАСТЕНИЯМИ, ЧЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЕМУ ПИТОМЦУ ЧТО-ТО ЯДОВИТОЕ! НУ А САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ТРАВЫ Я ПОСТАРАЮСЬ ЗДЕСЬ ПЕРЕЧИСЛИТЬ И ОПИСАТЬ.


ТАКЖЕ ПОМНИТЕ, ЧТО СОБИРАТЬ ТРАВЫ НАДО ТОЛЬКО В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЗОНЕ - ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗА ГОРОДОМ, ВДАЛИ ОТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ПОМОЕК, СВАЛОК И МЕСТ ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. А ДЛЯ СЕНОКОСА ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ ХОРОШО ОСВЕЩЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ МЕСТА (НАПРИМЕР, ЛУГА), Т. К. ТАМ БУДЕТ МЕНШЕ РИСК НАТКНУТЬСЯ НА ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ.


ЗЛАКОВЫЕ ДИКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ В СВЕЖЕМ И СУХОМ ВИДЕ (В КАЧЕСТВЕ ТРАВЫ ИЛИ СЕНА) ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ ОСНОВУ ЕЖЕДНЕВНОГО КРОЛИЧЬЕГО МЕНЮ, ПОЭТОМУ ИХ ПРИУЧЕННОМУ К СОЧКЕ КРОЛИКУ МОЖНО ДАВАТЬ В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ:


1. Ежа сборная


2.Костер


3. Пырей ползучий


4. Мятлик луговой


5. Тимофеевка луговая


6. Сорго (суданка, суданская трава)


7. Овес посевной

Особенно полезны молодые его побеги (т. н. "травка", которая продается в зоомагазинах). Его можно проращивать самостоятельно из семян - как летом на дачном участвке, так и зимой - в любой таре на подоконниках. 

Семена овса можно проращивать в смеси с семенами других культурных злаковых, например, пшеницы, ячменя, ржи, проса - молодые побеги этих трав также очень полезны и довольно хорошо растут как на приусадебных участках, так и на подоконниках:


8. Пшеница


9. Ячмень


10. Рожь


11. Просо


ДРУГИЕ СЪЕДОБНЫЕ ТРАВЫ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ ХОРОШИМ ИСТОЧНИКОМ РАЗЛИЧНЫХ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ОДНАКО ДАВАТЬ ИХ ЛУЧШЕ НЕ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, А В ОБЩЕЙ СМЕСИ СО ЗЛАКОВЫМИ:


1. Одуванчик

Все части этого растения богаты разнообразными витаминами: А, В, С, Е, К, РР. Помимо витаминов, в состав одуванчика входят такие полезные вещества как кальций, железо, калий, марганец, натрий, селен, фосфор, магний, цинк и медь. Давать можно без ограничения, но в смеси с другими травами. После поедания одуванчиков моча кролика может окрашиваться в оранжевый цвет, но пугаться этого не следует - это не опасно (просто такая физиологическая особенность).

 


2. Подорожник (большой, средний и ланцетолистный)

Листья подорожника содержат каротиноиды, витамин С, К, калий, магний, бор, барий, медь, бром, дубильные вещества, фитонциды, флавоноиды, полисахариды, слизистые вещества, гликозиды, лимонную, салициловую и др. кислоты, холин. Семена содержат дубильные, белковые вещества, углеводы, крахмал, жирное масло, слизь. Давать в смеси с другими травами.

 


3. Сныть обыкновенная

Листья сныти содержат белки, клетчатку, углеводы (фруктоза и глюкоза), флавоноиды (кемферол и кверцетин), эфирные масла, фитонциды, минеральные соли (соли магния, калия, меди, железа, кобальта, марганца, бора и титана), витамины (С, А) и микроэлементы. Особенно полезны и питательны молодые побеги сныти (до начала цветения) - см. второе фото:

 


4. Клевер (красный, розовый, белый)

Очень вкусное лакомство - одно из самых любимых кроликами растений, однако давать его, как и все бобовые, надо ограниченно и только в смеси с другими травами. Богат белком, кальцием и фосфором. Содержит различные гликозиды, углеводы, стероиды, сапонины, витамины А, С, В, Е и К, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, жирное масло, дубильные вещества, флавоноиды, хиноны, эфирное масло, высшие жирные кислоты, микроэлементы. Также, как и одуванчик, способен окрашивать мочу кролика.


5. Люцерна (кормовая и серповидная)

Особенно полезна беременным и кормящим крольчихам, а также активно растущему молодняку (до 6 мес.). Полезные свойства люцерны объясняются способностью этого растения извлекать из глубоких слоев почвы полезные вещества, которые включают в себя важные минеральные компоненты и витамины группы B, K, А, P и Е, а также в ней есть и эргокальцийферол, благодаря которому происходит профилактика рахита. Что касается непосредственно микроэлементов, то все они представлены в люцерне в легкоусвояемой форме, а это значит, что они без труда усваиваются организмом. Среди этих веществ можно отметить магний, фтор, железо, калий. Однако из-за очень высокой калорийности взрослым кроликам люцерну скармливают ограниченно - в небольших дозах и только в смеси с другими травами.

 


6. Мышиный горошек (вика)

Содержит, как и все бобовые, много белка, а также большое количество кальция, фосфора, каротина (витамин А), аскорбиновой кислоты (витамрн С), токоферола (витамин Е), флавоноидов. Следовательно, это растение также полезно кормящим самкам, но собирать его лучше до образования семян (стручков), т. к. их поедание может стать причиной отравления (семена мышиного горошка содержат синильную кислоту). Скармливают мышиный горошек в смеси с другими травами.

 


7. Чина луговая

В траве чины луговой содержится витамин А (каротин), витамин С, группа витаминов Р, протеин, органические кислоты, микроэлементы марганца, цинка, железа, меди, хрома, алюминия, лейкоантоцианы. Можно давать в смеси с другими травами.

 


8. Кипрей (иван-чай)

Мягкие надземные части иван-чая содержат из активных веществ — до одной пятой от общего состава танинов (или же дубильных веществ), флавониды, слизь, пектин, а также различные алкалоиды, каротин, витамин С и великое множество микроэлементов — железо, медь, титан, никель, бор, марганец, молибден, большое количество щелочных металлов. До цветения стебель и листья растения содержат также много белка, солей фосфора и кальция. Давать в смеси с другими травами. Обладает мягким успокоительным действием.


9. Крапива двудомная

Ее желательно скармливать молодой - пока еще не сильно жжется. Именно в этот период растение является наиболее полезным. Крапива содержит витамины A (каротин), B1, B2, B5, B6, B9, C, E, K, H, B4. Кроме того, в ней в большом количестве имеются калий, магний, натрий, кальций, фосфор, хлор, медь, железо, цинк и селен. Особенно полезно давать ее кормящим крольчихам, однако во время беременности давать не рекомендуется (может спровоцировать преждевременные роды).


10. Лебеда

В состав лебеды входит большое количество протеинов, сапонины, углеводы, минеральные вещества (в частности, калий), клетчатка, эфирное масло, щавелевая кислота. Трава богата витаминами – аскорбиновой кислотой, каротином, рутином. В семенах присутствуют жирные кислоты и крахмал. Скармливать лебеду кроликам можно, но только в смеси с другими травами, понемногу и не каждый день (как любое растение, содержащие щавелевую кислоту), а вот беременным и кормящим самкам ее давать не рекомендуется вообще.


11. Лопух (репейник)

В составе лопуха (репейника) содержится большое количество витаминов группы В, С, Е, РР, К. Кроме того, лопух содержит достаточное количество полезных природных соединений, таких как магний, селен, цинк, марганец, железо или фосфор. В листьях содержатся слизь и дубильные вещества, эфирные масла. Давать в смеси с другими травами.

 


12. Ромашка аптечная (в т. ч. пахучая)

Особенно нужна заболевшим животным в качестве дезинфицирующего, спазмолитического и успокаивающего средства, а также при проблемах с желудком и отравлениях, поэтому рекомендуется заготавливать ее на зиму не только как кормовую добавку, но и в качестве лекарственного растения для кроликов. В состав корзинок цветка ромашки входят такие компоненты, как азулен, каротин, матрицин, флавоноиды, камедь, гликозиды, апиин и кислоты: никотиновая, антемисовая, аскорбиновая, салициловая и изовалериановая. Химический состав растения также ценен наличием эфирного масла, основными активными в лечебном плане веществами которого являются хамазулен и бисаболол. Лечебные свойства хамазулена характеризуются как противовоспалительные и усиливающие регенеративные процессы. Бисаболол имеет не менее полезные свойства, аналогичные по результату, но к ним добавляется еще антибактериальное воздействие.


13. Лапчатка гусиная

Содержит дубильные вещества, холин, крахмал, хинную кислоту, витамин С, цинк, белок. Давать можно, но только понемногу и в смеси с другими травами. Применяется больше как одно из лекарственных средств при поносе, чем как основная составляющая рациона. Не перепутайте лапчатку с лютиком (куриной слепотой) - ведь лютики для кроликов очень ядовиты! У них похожие желтые цветы, однако совершенно разные листья и стебли. Лапчатка, в отличие от лютика, - очень низкорослое растение, стелющееся по земле.


14. Мать-и-мачеха

В цветочных корзинках этого растения содержатся дубильные и красящие вещества, фара- и арнидиол, стигмастерин, тараксантин, эфирное масло. В листьях - сапонины и органические кислоты (в т.ч. яблочная и уксусная), гликозид туссилягин, ситостерин, инулин и декстрин, слизистые и дубильные вещества, эфирное масло, танин. Из витаминов в состав листьев мать-и-мачехи входят каротиноиды и витамин С. В химическом составе растения есть также малое количество пирролизидиновых алкалоидов. Давать можно и цветы, и листья, но понемногу и только в смеси с другими травами. В больших количествах негативно влияет на печень.


15. Полынь

Содержит природные аминокислоты, соли калия, дубильные вещества, и эфирные масла, обогащенные витаминами группы А и В, а также аскорбиновую кислоту и другие полезные природные соединения. Обладает антипаразитарным действием - может использоваться в качестве природного глистогонного средства. Однако в состав полыни, помимо полезных, входят и некоторые токсические вещества, которые в больших количествах способны вызывать отравление, поэтому скармливать это растение кроликам следует с осторожностью - только в очень маленьких дозах, изредка и только в смеси с другими травами, а беременным и кормящим крольчихам его нельзя давать вообще - у беременных может спровоцировать выкидыш, а у кормящих - отравление и гибель малышей.

 


16. Пастушья сумка

Содержит в своем составе витамины C и K, органические кислоты, алкалоиды, дубильные вещества и ряд других органических соединений, обладающих высокой биологической активностью. Органические кислоты представлены яблочной, лимонной, винной, фумаровой и специфической бурсовой кислотами. В семенах содержится жирное и аллиловое горчичное масла. Можно давать в смеси с другими травами. Обладает лекарственными действиями - кровоостаналивающим и вяжущим, следовательно, может применяться как одно из вспомогательных лекарственных средств при поносе или кровотечениях. Однако пастушью сумку не рекомендуется давать беременным и кормящим самкам.

 


17. Манжетка обыкновенная (лягушатник)

Содержит катехины, дубильные вещества, органические кислоты, флаваноиды, липиды, витамин С, цинк, железо, марганец, бор. Максимальная концентрация полезных веществ в манжетке наблюдается в период ее цветения. Особенно полезна беременным крольчихам - способствует нормальному протеканию беременности и родов, помогает предотвратить выкидыши. Давать в смеси с другими травами.


18. Мокрица (звездчатка)

Можно давать неограниченно в смеси с другими травами. Содержит большое количество каротина (провитамин A), аскорбиновой кислоты (витамин C) и токоферола (витамин E). Полезные свойства этой "триады" усиливает высокое содержание цинка. Поедание мокрицы самцами, использующимися в разведении, положительно отражается на качестве их спермы, улучшает оплодотворяемость самок, у кормящих крольчих увеличивает лактацию, а млодняку помогает быстро и полноценно расти и развиваться. Эта трава обладает также разнообразными лечебными свойствами: ее полезно давать при проблемах с пищеварением, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а сок мокрицы можно использовать для закапывания при помутнении роговой оболочки глаз.



19. Пижма

Пижма содержит эфирное масло, в состав которого входят камфара и другие вещества, а также флавоноиды, алкалоиды, горькое вещество танацетин, органические кислоты, дубильные вещества, смолы, сахар, камедь, витамины группы В, каротин, витамин С. В листьях и соцветиях содержатся флавоноиды, алкалоиды, дубильные и горькие вещества. Соцветия, кроме того, содержат калий, кальций, марганец, железо, магний, цинк, и другие микро и макроэлементы. Содержащийся в эфирном масле туйон очень ядовит, поэтому пижма является лекарственным растением, которое может использоваться в качестве природного глистогонного средства. Также она обладает противовоспалительными, антисептическими, спазмолитическими и противоопухолевыми свойствами. Скармливать пижму можно понемногу в смеси с другими травами, но не следует давать беременным и кормящим крольчихам.


20. Тысячелистник

Трава тысячелистника содержит алкалоид ахиллеин, эфирное масло, в состав которого входит хамазулен; сложные эфиры и спирты, борнеол, цинеол, гликозиды – апигенин и лютеолин, дубильные вещества, смолы, аминокислоты, органические кислоты, каротин, витамины К и С, горькие вещества. Это растение тоже содержит туйон. Обладает глистогонным, противовоспалительным и кровоостанавливающим свойствами, способен нормальзовать пищеварение. Давать следует понемногу в смеси с другими травами. Беременным крольчихам его также лучше не давать.


21. Валериана лекарственная

Растение богато эфирным маслом. В его составе есть алкалоиды, витамины, минералы (например, селен, железо). Корень содержит дубильные вещества, сапонины, сахара. Давать валериану можно в небольших дозах и не часто, в смеси с другими травами. Обладает успокоительным действием, поэтому может сглаживать проявления агрессии у крольчих в период "хочухи".

 


22. Мята

Мята содержит эфирное масло, флавоноиды, дубильные вещества и горечи. Важнейший компонент в эфирном масле мяты — ментол (до 60%). Он способен оказывать легкое местноанестезирующее действие, а раздражая рецепторы слизистой оболочки желудка и кишечника, ментол вызывает усиление перистальтики, поэтому он помогает также при расстройстве функций желудочно-кишечного тракта, а также имеет антисептические свойства. Мята, как и валериана, обладает успокоительным действием, поэтому ее также можно давать крольчихам в период "хочухи" в смеси с другими травами.

 


23. Эстрагон (тархун)

В состав эстрагона входит эфирное масло, состоящее из терпенов, метилхавикола, сабинена, оцимена, метоксикоричного альдегида и феландрена, пектиновые и дубильные вещества, флавоноиды, белки, жиры, смолы, горечи, витамины (А, С, РР, В1, В2, В6, В9, В12, D). Эстрагон богат солями железа, селена, магния, кальция, фосфора, натрия, калия. Давать можно понемногу в смеси с другими травами.

 


24. Земляника

Земляника содержит много витамина А, С, В1, В2, РР, целый ряд микроэлементов: железо, медь, кобальт, марганец, а по содержанию кальция она занимает первое место среди фруктов и ягод. Однако, в листьях земляники содержится также много дубильных веществ, поэтому давать их в большим количестве не рекомендуется, а в ягодах - много сахара, поэтому их тоже лучше давать лишь понемногу и не каждый день - только в качестве лакомства.


25. Осока

Произрастает в болотистой местности на кочках. Давать ее в свежесобранном виде в смеси с другими травами можно - она не ядовита, однако и питательности в данной траве достаточно мало, а сушить ее не рекомендуется, т. к. сохнет она очень плохо - легко скисает и гниет.


ЗНАЙТЕ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО САДОВЫХ ЦВЕТОВ И КОМНИТНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ КРОЛИКОВ ЯДОВИТЫ, ПОЭТОМУ ИХ ВАШИМ ПИТОМЦАМ ДАВАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ!


МИФЫ О "ПРАВИЛЬНОМ" СОДЕРЖАНИИ КРОЛИКОВ

В последнее время в Интернете на различных сайтах и в группах «ВКонтакте», публикуется много разнообразной и порой весьма противоречивой информации о кроликах и их якобы «правильном содержании». Поэтому новичкам, впервые желающим завести кролика, зачастую бывает очень трудно разобраться, что из написанного верно, а что нет: фанаты «свободного содержания» и «безкормового питания» активно пропагандируют свою точку зрения на этот якобы «единственно правильный вариант» содержания и кормления кроликов, некоторые недобросовестные заводчики выдумывают и рекламируют различные не существующие на самом деле породы... Поэтому каждого, кто планирует приобрести кролика, я НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОШУ внимательно ознакомиться с данной статьей, в которой я попытаюсь подробно объяснить, в чем именно ошибочность аргументации большинства таких очень распространенных нынче мифов:


Миф №1. Кролика ни в коем случае нельзя сажать в клетку, и клетка при его содержании абсолютно не нужна (аргументы: «собак и кошек никто не держит в клетках, а кролики чем хуже их?», «клетка – это тюрьма для любого животного», поэтому каждый, кто сажает кролика в клетку, «живодер», который «издевается над животным», «лишает его свободы»).

На самом деле - смотря какого кролика, смотря в какую клетку и смотря на сколько сажать. Разумеется, чем больше жизненного пространства вы можете предоставить своему питомцу, тем лучше. Да, есть такие кролики, которые совершенно свободно живут в квартире – как кошки или собаки, ничего при этом не портя и не подвергая себя никаким опасностям. А если им в квартире или частном доме еще и отдельная безопасная комната с «парком развлечений» из тоннелей-домиков-коробочек отведена в «личное пользование» - разумеется, вообще шикарно. Но у всех ли владельцев кроликов есть возможность так их содержать? Я призываю, все-таки, более реалистично смотреть на вещи. Кролик, хоть и не относится к грызунам, но очень близок по своим биологическим особенностям к этому семейству. Зубы его растут всю жизнь и требуют того, чтобы он их стачивал. Стачивает он их лучше всего при поедании сена и веточек деревьев, но это – в природе, а в человеческом жилье наверняка захочет и еще что-то попробовать на вкус: например, обои, мебель, провода… Ну а перекусывание какого-нибудь провода, находящегося под током, понятное дело, для кролика окажется смертельным! Теперь вспомним про покрытие на полу: во многих квартирах пол достаточно скользкий (плитка, паркет, ламинат, да и линолеум иногда может скользить), а кроликам по такой поверхности передвигаться весьма неудобно. Поэтому на скользком полу у нних очень велика вероятность получения различных травм и возникновения пододерматита – заболевания кожи на ступнях лап, которое развивается у кролика при регулярном передвижении по неудобным поверхностям и довольно трудно и долго лечится. Особенно велика вероятность травмирования при спрыгивании кролика на скользкую поверхность пола с какого-нибудь предмета мебели – дивана, кровати, тумбочки. Кролики легко прыгают до 1 м в высоту, поэтому забраться на такие предметы мебели для них не составит труда. Травмы у кролика тоже лечатся долго, а переломы зачастую приводят к пожизненной инвалидности или смерти животного. Можно, конечно, застелить все полы коврами или покрыть ковролином, но тогда надо помнить о том, что кролики очень любят метить мягкую и рыхлую поверхность и рыть в ней норы, а потому запросто могут воспринять ковер или ковролин, как весьма удобный туалет или подходящее место для выкапывания подземного жилища. Также кролики – растительноядные животные, а потому, если у вас в квартире есть какие-либо комнатные растения, то ушастик, скорее всего, обязательно постарается найти возможность попробовать их на вкус. А практически все комнатные растения для кроликов очень ядовиты... Вот и задумайтесь: стоит ли в угоду мнимой «свободе» подвергать жизнь и здоровье Вашего питомца такому количеству опасностей? Можно, конечно, убрать в квартире все провода и комнатные растения в недоступные места, закрыть низ стен пластиковыми панелями вместо обоев, застелить весь пол мягким ковролином, не заботясь о его будущем состоянии, махнуть рукой на испорченную мебель и радоваться, какой Вы замечательный хозяин. Но все ли хотят создавать в своей квартире такие условия для «счастливой жизни» кроликов в ущерб самим себе и своему жилью? Конечно, если Вы твердо уверены, что можете отдать во владение кролику всю свою квартиру и обеспечить при этом полную его безопасность каким-либо образом, – это великолепно. Если Вы можете выделить для проживания кроликов отдельную и также абсолютно безопасную комнату – это тоже замечательно. Если Вы можете отгородить в какой-то комнате большой вольер, где кролику будет хорошо и безопасно, - и это прекрасно. Ну а если ни одной из вышеперечисленных возможностей у Вас нет, если Ваша жилплощадь не позволяет Вам устраивать подобные эксперименты, то что же – вообще отказаться от мысли завести кролика? Или стать ему «плохим хозяином», который сажает животное «в тюрьму» для удовлетворения своих «прихотей», как считают некоторые особенно фанатичные «зоозащитники»? Вовсе нет: КРОЛИК ПРЕКРАСНО МОЖЕТ ЖИТЬ В КЛЕТКЕ! И НИСКОЛЬКО НЕ СТРАДАТЬ ПРИ ЭТОМ! Просто есть ряд условий, которые необходимо соблюдать при таком содержании, чтобы животному было комфортно:


  1. КЛЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОСТАТОЧНО ПРОСТОРНОЙ ДЛЯ ДАННОГО КРОЛИКА: для торчеухих карликовых пород кроликов – не менее 80 см в длину, для вислоухих пород и беспородных декоративных кроликов (которые могут вырасти довольно крупными) – 1-1,2 м в длину.

  2. Также она должна быть обязательно С НЕСКОЛЬЗКИМ ПОЛОМ (если он скользкий, то натрите его наждачной бумагой до шершавого состояния). Правда, для короткошерстных пород (рексов) пластик может оказаться довольно твердым полом — на нем такие кролики могут натирать мозоли, переходящие в пододерматит, поэтому для рексов я рекомендую стелить кусок мягкого и нескользкого линолеума, вырезанный по размеру пола в клетке. Остальные кролики, если им регулярно подстригать когти и не позволять набирать лишний вес, способствующий повышенной нагрузке на ступни лап, прекрасно обходятся и без какой бы то ни было подстилки в клетке.

  3. Желательно, чтобы клетка была ВЫСОКАЯ – чем выше, тем лучше: чтобы кролик мог и на задние лапки в ней подняться, и подпрыгнуть немного вверх, если захочет порезвиться, не рискуя удариться о прутья потолка.

  4. В КЛЕТКЕ ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИСТО: в углу должен стоять ежедневно убираемый лоток с наполнителем для грызунячьих туалетов (в качестве такого наполнителя советую использовать древесные гранулы, а не опилки, т. к. они лучше поглощают влагу и запах мочи), сено должно быть в подвесной сеннице, а не валяться на полу под ногами, еда – в кормушке (в качестве кормушки советую использовать небольшую круглую керамическую миску, т. к. металлические и пластиковые кормушки слишком легкие, поэтому кролик запросто их опрокинет во время игры, рассыпав корм по полу), а вода – в поилке.

  5. И, разумеется, даже в самой просторной и удобной клетке кролик не должен сидеть круглосуточно: ИЗ КЛЕТКИ КРОЛИКА ЕЖЕДНЕВНО НУЖНО ВЫПУСКАТЬ ГУЛЯТЬ ПО КВАРТИРЕ ИЛИ КОМНАТЕ, НО ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ ХОЗЯЕВ! Чтобы не случилось ничего плохого ни с самим животным, ни с вашим имуществом. Чем дольше будут такие ежедневные его прогулки, тем лучше. Постепенно можно и полностью на «свободное содержание» перейти – держать клетку открытой постоянно, если увидите, что Вам повезло: попалось спокойное и «воспитанное» животное, которое ничего в квартире не портит и себе не вредит. Но если Вы видите, что это не так, то лучше не рисковать жизнью и здоровьем своего питомца и не вестись на красивые рассказы об «обязательной круглосуточной свободе», которые так популярны в последнее время среди многих «зоозащитников». Поверьте, если в Ваше отсутствие кролик будет находиться в просторной, удобной и чистой клетке или вольере, то ничего страшного в этом нет. Скорее наоборот – так будет лучше всем: и кролику безопаснее, и Вам спокойнее.


Ну а теперь о том, почему не надо сравнивать кролика с кошками или собаками, рассуждая с позиции, что «они ведь тоже много чего могут испортить дома, но их же все равно не держат в клетках». Дело в том, что кролик — совершенно другое животное, очень сильно отличающееся от кошек и собак по своим биологическим особенностям, и поэтому требует совершенно других условий содержания. У кролика гораздо более хрупкий скелет (следовательно, гораздо выше вероятность получения травм от любого неосторожного прыжка) и другие особенности психики (они в природе не хищники, а жертвы, потому гораздо более пугливы и склонны к панике, а в панике могут совершить совершенно неожиданные резкие движения и неосторожные прыжки; к тому же при сильном испуге — например, если кролик что-то уронит на себя или рядом с собой, услышит резкий громкий звук где-то поблизости и т. п., - у кроликов очень высока вероятность быстрого развития инсульта со смертельным исходом). Ну а главное — у них совершенно иначе устроена пищеварительная система. Если, например, кошка или собака съест в квартире что-нибудь не то, ее через некоторое время просто вырвет — и она благополучно будет жить дальше, а вот кролика вырвать не может ни при каких обстоятельствах (так они устроены!), поэтому любой посторонний объект, попавший в желудок кролика (например, съеденные обои, полиэтилен, резинка, кусок кожи, ткани и т. п.) застревает там немертво, вызывая желудочно-кишечный стаз и полную непроходимость кишечника, от которой кролик очень быстро погибает, если не удалить «засор» с помощью операции. Операции же эти животные переносят плохо, ветеринаров, которые умеют правильно вводить в наркоз и оперировать кроликов, в России очень мало, поэтому риск смертельного исхода в такой ситуации очень велик! И подобные последствия «свободного содержания» мне, к сожалению, довольно часто приходится наблюдать в очереди в ветклинику, поэтому я и призываю всех владельцев (и будущих владельцев) кроликов всегда помнить об этом и очень обдуманно принимать решение относительно того, какой вариант содержания будет наиболее приемлемым для Вас и наиболее безопасным для кролика именно в Вашей квартире (или доме).


Миф №2. Кролику ни в коем случае нельзя вешать автоматическую (специальную) поилку, он должен пить воду только из миски (аргументы: поилку трудно мыть, в ней быстро скапливаются вредные бактерии, к тому же при питье из поилки кролик «не напивается», т. к. вода оттуда поступает в организм маленькими дозами, и «неудобно поворачивает голову, в результате чего может свернуть себе шею»).

На самом деле АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОИЛКА АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНА, ГОРАЗДО БОЛЕЕ УДОБНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И БОЛЕЕ ГИГИЕНИЧНА, ЧЕМ МИСКА С ВОДОЙ. Миф об ее "вредности" сложился на основе одного достаточно спорного зарубежного исследования, проведенного при очень маленькой выборке испытуемых, а потому весьма безосновательного. Хорошо промыть поилку очень легко: снаружи губкой, внутри — зубной щеткой, а в носике — ватной палочкой. И если тщательно промывать ее таким образом с использованием хозяйственного мыла не реже, чем раз в неделю, то никакие бактерии в ней не разведутся. А вода в закрытой поилке гораздо дольше будет сохраняться чистой, чем в открытой миске, куда легко попадает пыль и частички сена, корма и наполнителя из кроличьего туалета, - воду в поилке достаточно менять 1 раз в сутки, в то время как в миске — не реже 3 раз, но и того, скорее всего, окажется мало, т. к. пачкаться она там будет все равно быстрее. Грязной же водой кролик легко может отравиться, а многие из них такую воду просто вообще не будут пить, предпочитая терпеть жажду, что очень вредно для их здоровья. При наличии же исправной и чистой поилки с ежедневно сменяемой водой кролик жажду не испытает никогда, потому что, хоть она и поступает оттуда маленькими дозами — только при поворачивании шарика языком, - кролику за 1 глоток больше и не надо! Ведь у него не настолько огромная глотка, чтобы большое количество воды могло через нее пройти за один прием. Вертеть же этот шарик языком кролик не устанет, пока хочет пить, и свидетельство тому — выпитые полностью большие поилки, которые кролики опустошают очень быстро в сильную жару или после дальней дороги в переноске, - т. е. в те моменты, когда они испытывают потребность в большом количестве воды, никакая «усталость» не помешает им вволю напиться из поилки. Ну а что же с «неестественной позой» и «свернутой шеей»? Тут хочется напомнить, что кролики — живые и подвижные существа, которые в разных ситуациях могут принимать самые различные позы, без всякой угрозы что-то себе свернуть. Ведь и в природе они могут, например, задирать голову, чтобы осмотреться, реагируя на какой-либо заинтересовавший их объект или звук сверху, чтобы погрызть веточки или пожевать листья на дереве, поглодать кору. Поворачивать голову они в этих ситуациях тоже могут — и шею при этом себе никак не повреждают. Да и чтобы напиться откуда-нибудь из водоема, им тоже привычное положение головы надо поменять — только наклонив ее при этом вниз, а какая разница — вниз, вверх или вбок голову поворачивать? И еще один аргумент в пользу поилок — если поилка качественная и исправная, то пол в клетке всегда будет сухой. А на исправность поилки обязательно надо проверять сразу после покупки, налив внутрь воду и понаблюдав: во-первых, легко ли проходит из носика вода при прикосновении к шарику — легко ли кролику будет пить из этой поилки, а во-вторых — не подтекает ли поилка, когда шарик никто не трогает. Миска же очень легко опрокидывается и разливается, а нахождение на мокром и скользком полу кролику совсем не полезно: он легко может поскользнуться и травмироваться или простудиться, если будет вынужден бегать по мокрой поверхности. Конечно, если Ваш кролик приучен пить только из миски, на поилку его переучивать не обязательно — достаточно просто хорошо закреплять миску на стенке клетки или вольера, чтобы максимально исключить возможность ее опрокидывания, и постоянно менять в ней воду (не менее 3 раз в день, а по мере загрязнения — и чаще). Но если он с детства привык пользоваться поилкой, то переучивать его на миску нет никакой необходимости.


Миф №3. Кроликам ни в ком случае нельзя давать корм - никакой и никогда, их можно кормить только «натуральной пищей», т. е. сеном, зеленью и овощами (аргументы: это «естественное» питание кроликов в природе, где он никаких «искусственных» кормов найти не может).

На самом деле, тут опять все индивидуально: смотря какой корм, смотря какому кролику и смотря в каком количестве. Разумеется, ни один кролик не должен питаться только кормом: сено и сочная пища обязательно должны присутствовать в его ежедневном рационе. Причем сено – всегда в неограниченном количестве (т. к. кролик должен потреблять его регулярно, чтобы хорошо стачивались зубы и не возникало проблем с пищеварением), сочка – в умеренном количестве, чтобы не вызвать расстройство желудка. Ну а КОРМ КРОЛИКУ ТОЖЕ НУЖЕН, т. к. без него обеспечить полноценный и хорошо сбалансированный по всем необходимым питательным веществам и микроэлементам рацион своему кролику Вы, скорее всего, не сможете, а значит, животное на "безкормовом питании" у Вас будет постоянно недополучать тех или иных жизненно важных компонентов, терять вес и довольно рано погибнет от истощения. Только корм нужен не какой попало, а именно ХОРОШИЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ и ПОДХОДЯЩИЙ ПО СОСТАВУ для Вашего кролика. Ведь рацион каждому животному, как и человеку, надо подбирать индивидуально – обязательно с учетом его возраста, веса и «физических нагрузок»: нельзя кормить одинаково двухмесячного крольчонка и взрослое животное; торчеухого карлика весом в 800 г и барашка весом 2,2 кг; кастрированное животное и животное, регулярно участвующее в разведении; самку в период покоя и самку на последних сроках беременности или кормящую. Аргумент «они в природе все питаются одинаково и никакой корм не едят» тут не подходит никак по очень простой причине: в природе некому заботиться об его здоровье и долголетии, поэтому и живут кролики в природе, по сравнению с окруженными человеческой заботой своими домашними питомцами, очень мало: обычно всего 3-5 лет. Для сравнения: рядом с человеком домашний декоративный кролик при хорошем уходе и правильном кормлении может благополучно дожить до 8-12 лет, а иногда и дольше (рекорд продолжительности жизни декоративного кролика — 19 лет). А, согласитесь, хорошему хозяину, все-таки, гораздо важнее обеспечить своему любимцу крепкое здоровье и долголетие, чем слепо «следовать природе», чтобы ваша радость общения с животным закончилась тогда, когда истечет его «естественное», «природное» время жизни. Но, разумеется, к выбору корма надо подходить очень тщательно: различные кормовые смеси отечественного производства, в изобилии представленные в зоомагазинах, использовать лучше не надо, т. к. состав там обычно совсем не тот, который необходим кролику, да и качество их зачастую оставляет желать лучшего: бывали случаи, когда в упаковках попадалась плесень, и животные получали отравление, съев такой корм. Помните и о том, что далеко не всегда высокая цена корма гарантирует его качественность. При выборе корма надо обращать внимание на его состав и на фирму-производителя. А вот состав напрямую должен зависеть от того, каков возраст Вашего животного, и какова степень его активности.

В ИДЕАЛЕ ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН КРОЛИКА ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК:


  1. СЕНО И ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА – ВСЕГДА У ВСЕХ КРОЛИКОВ ДОЛЖНЫ БЫЫТЬ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. СЕНО – ГРУБАЯ ПИЩА, БОГАТАЯ КЛЕТЧАТКОЙ. ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ЕГО ПОТРЕБЛЕНИИ КРОЛИК СТАЧИВАЕТ ЗУБЫ, КОТОРЫЕ РАСТУТ У НЕГО ВСЮ ЖИЗНЬ (И, ЕСЛИ ИХ НЕ СТАЧИВАТЬ, ОНИ МОГУТ ЛЕГКО ВСТАВАТЬ В НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС И ВПИВАТЬСЯ В ДЕСНЫ) И НОРМАЛЬЗУЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ (ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОНОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ СОЧНОЙ ПИЩИ).

  2. СОЧНАЯ ПИЩА (ТРАВА, ЗЕЛЕНЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ) - У ВЗРОСЛЫХ КРОЛИКОВ ТОЖЕ ДОЛЖНА ПРИСУТСТВОВАТЬ В РАЦИОНЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, Т. К. ИМЕННО ИЗ НЕЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КРОЛИКИ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШИНСТВО НЕОБХОДИМЫХ ИМ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. К ТОМУ ЖЕ, БЕЗ НЕЕ НЕЕ У КРОЛИКА НЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАТЬ ПИЩЕВАРЕНИЕ, МОГУТ НАЧАТЬСЯ ЧАСТЫЕ ЗАПОРЫ И ПРОЧИЕ ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛУДКОМ, СПОСОБНЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ ЖИЗНЬ ВАШЕМУ ПИТОМЦУ. ОДНАКО У МАЛЕНЬКИХ КРОЛЬЧАТ, НЕДАВНО ОТЛУЧЕННЫХ ОТ МАТЕРИ, А ТАКЖЕ У ЖИВОТНЫХ, РАНЕЕ ТАКУЮ ПИЩУ НЕ ПОТРЕБЛЯВШИХ ИЛИ ПОТРЕБЛЯВШИХ РЕДКО И В МАЛЕНЬКИХ КОЛИЧЕСТВАХ, СОЧКА МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ СИЛЬНЫЙ ПОНОС, КОТОРЫЙ ДЛЯ КРОЛИКОВ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН. ПОЭТОМУ В РАЦИОН ТАКИХ ЖИВОТНЫХ СОЧКА ДОЛЖНА ВВОДИТЬСЯ ОСТОРОЖНО И ПОСТЕПЕННО: НАЧИНАЯ С ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИХ ДОЗ И НЕ БОЛЕЕ 1 ВИДА В ДЕНЬ (КОГДА ПРИВЫКНЕТ К ЭТОМУ ВИДУ СОЧКИ, - МОЖНО НАЧИНАТЬ ВВОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ). ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАБЛЮДАТЬ ЗА СТУЛОМ: ЕСЛИ, ВМЕСТО НОРМАЛЬНЫХ СУХИХ ГОРОШИН, ОН СТАЛ МЯГКИМ И ЖИДКИМ, СОЧКУ НЕМЕДЛЕННО УБИРАЕТЕ – ОСТАВЛЯЕТЕ В РАЦИОНЕ ТОЛЬКО СЕНО И ВОДУ, А К СОЧКЕ СНОВА НАЧИНАЕТЕ ПРИУЧАТЬ ЧУТЬ ПОЗДНЕЕ И С ЕЩЕ БОЛЕЕ МАЛЕНЬКИХ ДОЗ. С РАЗРЕШЕННЫМИ И ЗАПРЕЩЕННЫМИ ВИДАМИ СОЧКИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В СТАТЬЯХ «ТРАВЫ ДЛЯ КРОЛИКА», «ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ» И «РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ЗЕЛЕНИ, ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ». ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗНЫХ РАЗРЕШЕННЫХ ВИДОВ СОЧКИ ВЫ В ИТОГЕ СМОЖЕТЕ ЕЖЕДНЕВНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВОЕМУ ПИТОМЦУ, ТЕМ ЛУЧШЕ.

  3. ВЕТОЧКИ ДЕРЕВЬЕВ. ЛЕТОМ – ЛИСТВЕННЫЕ: БЕРЕЗА, ОСИНА, ДУБ, РЯБИНА, ИВА, КЛЕН, ЯБЛОНЯ, ГРУША; ЗИМОЙ (НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРВЫХ ЗАМОРОЗКОВ, Т. К. ДО ЭТОГО МОМЕНТА ОНИ СОДЕРЖАТ МНОГО ВЕЩЕСТВ, ДАЛЕКО НЕ ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ КРОЛИКА), – ХВОЙНЫЕ: ЕЛЬ, СОСНА. ИХ ТАКЖЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ДАВАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ХОТЯ БЫ НЕСКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ. РЕГУЛЯРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ВЕТОК, КАК И СЕНА, ПОМОГАЕТ ХОРОШО СТАЧИВАТЬ ЗУБЫ И БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЕТ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ КРОЛИКА.

  4. КОРМ: ОН ДОЛЖЕН ПОДБИРАТЬСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО - В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И УРОВНЯ АКТИВНОСТИ ВАШЕГО КРОЛИКА. Марки хороших кормов для различных категорий кроликов можно посмотреть в статье "Уход за декоративным кроликом". Что касается дозировки корма - крольчатам в период активного роста (т. е. возрасте до 6 мес.), сильно истощенным животным, а также беременным и кормящим самкам его дают без ограничения, а взрослым животным с низкими энергозатратами (например, кроликам, не участвующим в разведении, кастратам, самцам в неслучной период или самкам на отдыхе) во избежание ожирения дозу корма лучше ограничить 2 столовыми ложками в день. 

    Отдельно хочется обратить внимание на активно пропагандируемый адептами "натурального питания" "вред зерна". Дело в том, что эти люди, видимо, не очень хорошо знают особенности поведения зайцеобразных в природе, если они не считают зерновые одной из составляющих их природного рациона. Ведь не зря дикие кролики и зайцы, живущие неподалеку от полей зерновых культур, считаются злостными сельскохозяйственными вредителями: они способны нанести немалый урон урожаю. Другое дело, что в природе они едят зерно не постоянно, т. к. оно созревает не круглый год. Но, тем не менее, они его едят. И не умирают от этого. Поскольку зерно достаточно калорийно, они только нагуливают себе таким образом небольшой жирок, который будет согревать их в зимние морозы. Разумеется, в городской квартире при комнатных температурах кролики могут обойтись и без этого, поэтому содержание зерновых в корме домашних декоративных кроликов с низким уровнем энергозатрат должно быть минимальным, чтобы избежать развития ожирения. Однако, растущему крольчонку, активно расходующему энергию, истощенному и ослабленному (например, после болезни) кролику,  беременной или кормящей самке такой замечательный природный источник калорий, как зерно, пойдет только на пользу, поэтому корм для этих категорий кроликов вполне может включать его в свой состав. Правда, поскольку зерно в необработанном виде может содержать грибок, плесень и быть источником различных заболеваний (ведь никто не может дать гарантию, что оно росло и хранилось в идеальных условиях), для таких кроликов лучше использовать корма с экструдированными злаками в составе, либо с овсяными хлопьями - это будет гораздо безопаснее.

Также всегда необходимо помнить о том, что любая резкая смена привычного рациона для кролика может иметь очень печальные последствия, поэтому любой переход с одного вида корма на другой необходимо осуществлять плавно: сначала несколько дней смешивать привычный корм с новым, начиная с нескольких гранул и с каждым днем немного увеличивая дозу нового, и только уже когда убедились, что проблем с желудком от нового вида корма у Вашего кролика не возникло, старый можно из рациона исключать, полностью заменив новым.

А вот различные искусственные "витаминчики", дропсы и разнообразные "лакомства" в виде "медовых палочек", "зерновых корзиночек" и т. п. кроликам несут больше вреда, чем пользы, поэтому их давать не надо. Уж лучше сушеными яблоками, плодами рожкового дерева (кэроб) или сушеными овощами (морковкой, свеклой) иногда своего любимца побаловать. Но только в очень небольших количествах и не каждый день - ВСЕ СУШЕНОЕ ДАЕТСЯ ИМЕННО КАК ЛАКОМСТВО, а не как ежедневный корм! Ассортимент таких сушеных лакомств сейчас достаточно разнообразен - они продаются в баночках фирмы "JR FARM" и "LITTLE ONE".


Миф №4. Кроликов ни в коем случае нельзя держать по одному – им обязательно нужно общение с сородичами (аргументы: кролики в природе живут колониями, поэтому одному ему будет «скучно», из-за чего у него «могут развиваться всякие отклонения в поведении, психозы» и т. п.»).

На самом деле КРОЛИКИ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, Т. Е. ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ НИХ ПЕРВЫМ ЗАНЯЛ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ, ТО ВСЕГДА ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО ВИДЕТЬ НА НЕЙ ВПОСЛЕДСТВИИ СОРОДИЧА-КОНКУРЕНТА ОН МОЖЕТ НЕ ЗАХОТЕТЬ. Поэтому, прежде чем заводить своему кролику «друга» или «подругу», помните о том, что в одной клетке, какой бы большой она ни была, 2 кролика точно жить не смогут ни при каких обстоятельствах: это слишком тесное для двоих жизненное пространство, на котором драки (причем, возможно, довольно кровавые, с вероятностью гибели одного из «воюющих») будут абсолютно неизбежны. Если же у вас вольер, то для 2 кроликов он должен быть по размеру не менее, чем 4Х4 метра, и на его территории обязательно должно быть по одной «личной норке» (т. е. домику) для каждого жильца, чтобы они чувствовали себя комфортно. И, разумеется, если вы все-таки решили завести своему кролику компаньона/компаньонку, то помните о том, что в этом случае оба животных должны быть кастрированы. Самки еще могут ужиться без кастрации в том случае, если живут вместе с детства (т. е. если это, например, 2 сестры или мать и дочь), но и то не всегда – все зависит от характера каждого конкретного животного. Некастрированные же самцы не уживутся рядом, скорее всего, ни в каком случае – они постоянно будут зубами выяснять, кто из них «главный производитель» на этой территории. А разнополые некастрированные кролики при совместном содержании, естественно, будут постоянно размножаться, ослабляя тем самым свое здоровье и пополняя своим потомством ряды потенциальных кроликов-«отказников», ведь если животное рождается не в профессиональном питомнике от оцененных на выставке и рекомендованных к разведению породистых животных, подходящих друг другу генетически, то это будет просто беспородный кролик-«дворняжка» без документов и с очень маленькими шансами найти себе ответственных и заботливых хозяев на всю жизнь. Именно среди беспородных животных (не важно – кроликов, кошек или собак) всегда значительно выше процент отказников, выброшенных на улицу, подкинутых к магазинам или бесконечно передаваемых из одних рук в другие по причине того, что «надоел», «взяли ребенку (ведь такие животные всегда стоят в разы дешевле своих породистых собратьев с документами!), а он «наигрался» и не хочет больше ухаживать за животным» и т. п. Поэтому совместное содержание некастрированных кроликов всегда сопряжено с проблемами и большим риском для их жизни и здоровья. Но и кастрация не всегда дает полную гарантию того, что ваши кролики обязательно подружатся, ведь во взаимоотношениях животных всегда играет определенную роль индивидуальных характер того или иного питомца. Среди любых животных иногда встречаются такие заядлые «одиночки» по натуре, что никого из себе подобных на «своей» территории видеть не хотят ни при каких обстоятельствах. Поэтому и такой вариант развития событий надо предусмотреть, ЕСЛИ ВЫ, ВСЕ-ТАКИ, НЕПРЕМЕННО ХОТИТЕ ИМЕТЬ У СЕБЯ ДОМА БОЛЬШЕ ОДНОГО КРОЛИКА, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДУМАЙТЕ ЗАРАНЕЕ - БУДЕТ ЛИ У ВАС ВОЗМОЖНОСТЬ РАССЕЛИТЬ ИХ ПО РАЗНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ И ИСКЛЮЧИТЬ ИХ ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ МЕЖДУ СОБОЙ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАШИ ЖИВОТНЫЕ НЕ ЗАХОТЯТ МЕЖДУ СОБОЙ ДРУЖИТЬ. Иначе Вы рискуете получить покалеченных или убитых в драке животных и наблюдать в своем доме такую ситуацию: 

 

И еще один важный момент следует учесть: всех ли кроликов и всегда ли можно кастрировать? Но об этом – уже в следующем пункте.


Миф №5. Любого декоративного кролика обязательно нужно кастрировать (аргументы: так исключается возможность размножения кроликов, живущих вместе, и предотвращается равитие различных заболеваний половой системы — опухолей матки и яичников и т. д.).

О чем надо помнить, прежде чем решиться на кастрацию своего кролика? Прежде всего о том, какого пола ваш кролик, и о том, где вы живете. Это очень важные моменты, потому что, если кастрация кролика-самца – совсем не сложное оперативное вмешательство, которое может без проблем произвести любой ветеринар, то крольчихе потребуется серьезная полостная операция, провести которую без риска для жизни животного может далеко не каждый врач. Ветеринаров-ратологов (т. е. специализирующихся на лечении грызунов и кроликов), к сожалению, в нашей стране настолько мало, что даже в самых крупных городах максимум 1-3 таких врача найдутся. Это в лучшем случае, а в худшем – их в вашем населенном пункте вообще не окажется. Обычные же ветврачи, специализирующиеся на кошках и собаках, не знают, как обращаться с кроликами, потому что их этому просто не учат. Поэтому они зачастую пытаются «лечить», осматривать, прививать, вводить в наркоз и оперировать кроликов так же, как привычных им домашних хищников. А ведь это совершенно другие животные, с другими биологическими особенностями, настолько отличными от особенностей хищников, что те меры, которые хороши для здоровья последних, для первых почти всегда оказываются губительны. Мне за долгие годы содержания своего питомника и общения с другими кролиководами и кроликовладельцами уже столько раз приходилось сталкиваться с плачевными последствиями, к которым приводили неумелые действия «обычных» ветеринаров, что я считаю своей обязанностью предупреждать всех: если нет у вас в городе хорошего ветврача-ратолога – не носите кролика в ветклинику без крайней необходимости! И уж тем более, не несите «обычным» ветеринаром крольчиху на кастрацию – почти 100%-я гарантия, что она после этой операции просто не выживет! Ну а что же с «исправлением поведения» кроликов путем кастрации, «успокоением гормонов» и «профилактикой болезней»? Дело в том, что кастрация не дает никаких гарантий, что после нее кролик обязательно «успокоится», «поменяет характер», «перестанет метить» и «не будет болеть». Кто-то, действительно, после кастрации меняет поведение в лучшую сторону, а кто-то – и нет. Конечно, гормональные расстройства, если они у вашего кролика есть, (например, регулярные ложные беременности у самки или слишком сильная агрессия кролика к людям) могут служить показанием к кастрации, и именно гормонально обусловленные нарушения всегда после нее проходят. Но ведьто или иное «нежелательное» поведение в целом (хотя бы, например, агрессия) определяется не только гормонами – многое зависит и от индивидуального характера данного конкретного животного: от его темперамента, привычек и воспитания. Потому и не факт, что поведение в целом после нее обязательно долдно улучшится. Ну а кастрация «для профилактики болезней» - весьма спорный вопрос, т. к. никаких глубоких исследований на эту тему, которым были бы серьезные основания доверять, не проводилось. Так что что здоровье и долголетие кролика зависит главным образом от его условий содержания и сбалансированности рациона питания, а уж никак не от того, кастрирован кролик или нет. Т. е., ЕСЛИ ВАШ КРОЛИК ЖИВЕТ ОДИН И ПРИ ЭТОМ ОН (ИЛИ ОНА) ЗДОРОВ, НЕ СТРАДАЕТ ГОРМОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ И НЕ ЧРЕЗМЕРНО АГРЕССИВЕН, ТО КАСТРИРОВАТЬ ЕГО АБСОЛЮТНО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО (А ПРИ ОТСУТСТВИИ ХОРОШЕГО СПЕЦИАЛИСТА - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!).


Миф №6. Кролика никогда нельзя заводить, если у вас в квартире живет собака или кошка (аргументы: у них разные особенности поведения и «кролик всегда испытывает стресс в присутствии хищников»).

Особенности поведения у «хищников» и «жертв» в природе, конечно разные, но при этом надо помнить и о том, что долгое сожительство животных рядом с человеком зачастую сильно сглаживает у многих домашних питомцев некоторые их природные инстинкты. Известно много случаев, когда кролики совершенно мирно живут в одной квартире рядом с кошками и собаками – вместе отдыхают, играют, вылизывают друг друга, и при этом никто из них не проявляет никаких признаков испуга или агрессии. Разумеется, бывают и очень агрессивные собаки и кошки, и, если вы знаете, что ваши – как раз из таких, то кролика надо держать только изолированно от них, не допуская их встреч. Если же ваши «хищники» по характеру дружелюбны, то можно попробовать познакомить с ними кролика, НО общаться они должны только под вашим наблюдением! Потому что, во-первых, даже самое дружелюбное животное иногда может быть «не в настроении», а во-вторых, кошка или собака может и совершенно непреднамеренно – в игре повредить кролика, случайно зацепив его когтем или придавив лапой. Так что оставлять кролика на «свободном выгуле» рядом с другими животными без присмотра ни в каких случаях не рекомендуется!


Миф №7. Кроликов никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя мыть (аргументы: у них очень нежная и чувствительная кожа, плюс после мытья они легко могут простудиться).

Мыть кроликов без крайней необходимости, действительно, не рекомендуется — они прекрасно справляются сами с поддержанием себя в чистоте. Но иногда бывают такие ситуации, когда без мытья не обойтись никак: например, кролик во время прогулки испачкался в чем-то, чем может отравиться, если начнет сам ебя вылизывать. Или у кролика сильный понос, в котором он сильно испачкался. Или хейлетиеллёз — маленькие, похожие на перхоть, кожные клещи, от которых можно избавиться, помыв кролика и его жилище. Но помните, что мыть кролика можно только специальным кроличьим шампунем, подходящим для его очень нежной кожи (например, шампунем «Шустрик») или в крайнем случае — детским мылом. И при мытье кролика ни в коем случае нельзя мочить ему уши! Если в них попадет вода, это может спровоцировать развитие отита, который вылечить будет очень тяжело, и которые может привести к смерти кролика. После мытья кролика необходимо как следует вытереть полотенцем, высушить феном и держать какое-то время только в тепле, т. к. кролики, действительно, очень склонны к простудам, а избежать этого можно в том случае, если не допускать их переохлаждения и нахождения а сквозняках. Ну и, конечно, не надо забывать о том, что мытье и сушка — это такие процедуры, во время которых кролик испытывает стресс от нахождения в воде и под струей теплого воздуха с незнакомыми звуками, поэтому прибегать к нем без совсем уж крайней необходимости, все-таки, не следует.


Миф №8. Кроликам никогда нельзя одевать шлейку – никакую и ни при каких обстоятельствах (аргументы: у кроликов очень слабый позвоночник, поэтому при прогулках на шлейке у них очень высока вероятность получения травм, плюс кролик «испытывает стресс», когда на него надевают шлейку).

На самом деле – вполне можно. Только шлейка должна быть обязательно специальная – предназначенная именно для кроликов, а не для собак или кошек (у таких шлеек совершенно другая конструкция!), и обязательно должна подходить данному кролику по размеру: чтобы он из нее не вываливался, но при этом она бы и не стягивала его слишком сильно. Приучать кролика к шлейке надо постепенно и без насилия: надевать шлейку сначала только дома (в знакомой, привычной обстановке), на небольшой промежуток времени, связанный с чем-то приятным (например, гуляние по комнате, угощение чем-то вкусным) и в первое время надевать ее надо без поводка (так же, как и на любое животное), - чтобы не напугать его сразу и не вызвать неприятных ассоциаций с этим предметом. Когда кролик полностью привыкнет к ней – можно пробовать водить его на поводке, а затем – и выгуливать. Если у Вас нет возможности соорудить на даче прочный и глубоко вкопанный в землю крытый вольер для выгула кролика, то выгуливать животное МОЖНО ТОЛЬКО НА ШЛЕЙКЕ! Потому что кролики по натуре своей достаточно пугливы и склонны к панике по малейшему поводу, впав в которую, кролик обязательно попытается бежать в любом доступном направлении. Он ведет себя так неосознанно – в силу своих природных инстинктов, поэтому пытаться его окликнуть, «вразумить» или каким-то иным образом стараться привлечь его внимание к себе в такой момент бесполезно – инстинкт бегства все равно будет сильнее, чем все ваши старания. Поэтому без шлейки вы очень легко потеряете кролика на первой же прогулке. И, скорее всего, потеряете раз и навсегда – найти беглеца будет тяжело, т. к. бегают кролики быстро, в панике могут бежать достаточно долго и в итоге окажутся от вас очень далеко, а если учесть, сколько различных опасностей могут их подстерегать на улице, то в большинстве случаев такие побеги оканчиваются очень печально. Шлейка же всегда застрахует вас и вашего кролика от такого неприятного развития событий – она не позволит кролику убежать и потеряться, а вам даст возможность удержать и своевременно успокоить испуганное животное. Также надо помнить и о том, что в городских условиях гулять с кроликом не рекомендуется: на асфальте он может быстро стереть лапы до мозолей и заработает трудноизлечимый пододерматит, а городские газоны зачастую довольно грязные – на них может быть разбросан различный мусор и остатки человеческой еды, опасной для кролика, по ним могут бегать различные животные, в т. ч. и бесхозные (кошки, собаки, крысы), справляющие там свою нужду и являющиеся разносчиками различных внешних и внутренних паразитов, да и просто способные напасть на кролика очень быстро и неожиданно для вас – вы можете не успеть его своевременно от них защитить. Поэтому выгуливать кролика лучше всего за городом – на природе, на даче. И, конечно, желательно делать это в теплое время года, поскольку все декоративные кролики – это животные, очень чувствительные к резкому перепаду температур: если их не приучали к похолоданию постепенно, выгуливая понемногу каждый день с начала осени и до зимы, то неожиданная смена температуры воздуха может привести к простуде и развитию различных заболеваний у кролика. Да и приученного к холодам питомца не следует выгуливать в совсем уж сильные морозы: зимой с ним можно гулять только при температуре не ниже –5 градусов во избежание обморожений, которые кролик может получить при более низких температурах.

А как же быть с «травмоопасностью» шлейки? Тут я могу утверждать одно: за все годы, что я занимаюсь кроликами, НИ ОДИН из моих многочисленных питомцев и НИ ОДИН из тех кроликов, которых я наблюдала на соревнованиях по канинхоппингу – кроличьему спорту (как в России, так и за рубежом), НЕ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ, НАХОДЯСЬ НА ШЛЕЙКЕ. На эти соревнования кролики, кстати, без шлеек вообще не допускаются. Вот и становится очевидным вывод: если бы шлейка была, действительно, так «опасна», как о ней пишут, канинхоппинг не был бы таким массовым видом спорта, распространившимся в последние десятилетия по всему миру, каким он является сейчас.


Миф №9. Кролика никогда нельзя переворачивать на спину (аргументы: они от этого «испытывают сильный стресс, впадают в транс и вообще могут умереть», поскольку в природе их на спину переворачивает только хищник перед тем, как съесть).

Без особой нужды кролика, конечно, на спину класть не надо – ведь многие из них, и действительно, инстинктивно не любят такую позу, а зачем заставлять своего любимца испытывать дискомфорт? Но вот чтобы «вообще никогда» и «смертельно опасно» - это, конечно, уже чересчур. Ведь именно хорошо зафиксировав животное в положении лежа на спине удобнее и безопаснее всего, например, стричь ему когти или проводить, когда это необходимо, осмотр зубов, половых органов, чистку паховых желез, различные ветеринарные обследования. Да и на выставке каждый эксперт обязательно переворачивает осматриваемого кролика на спину – ведь без обследования прикуса, половых признаков и правильности окраса живота осмотр животного будет далеко неполным, а значит, определить его племенную ценность и объективно выставить оценку без этого невозможно.


Миф №10. Самые лучшие породы для содержания в домашних условиях — это «супер-карлики», «супер-мини кролики», «кролики с ладошку», «новая отечественная порода минор» (аргументы: это самые миниатюрные в мире декоративные кролики, которые могут уместиться на человеческой ладони).

На самом деле ни одной из вышеперечисленных «пород» кроликов просто не существеут в природе. «Супер-карлики» (или «двойные карлики») - это крольчата, родившиеся с двойным геном карликовости. Их заводчики зачастую называют «крючками», т. к. животные, родившиеся с такой генетической аномалией, нежизнеспособны: они изначально выглядят намного мельче своих однопометников, с неестественно вытянутыми телами и головами, у них полностью отсутствует сосательный или глотательный рефлекс и обычно недоразвиты какие-либо внутренние органы, вследствие чего такие крольчата не могут питаться (и даже искусственно выкормить их невозможно) и умирают обычно уже на 1-3 сутки после рождения (очень редко доживают до 1 недели, но не более). Понятно, что ни о каких месячных, двухмесячных и уж, тем более, взрослых кроликах-«супер-карликах» не может быть и речи: какое живое существо без еды столько времени проживет?

Теперь о реальных размерах взрослых карликовых кроликов. Они могут быть весьма различными, т. к. зависят от стандарта конкретной породы. А карликовых пород кроликов довольно много. Если сравнить стандарты различных пород, то мы увидим, что самыми маленькими в мире можно назвать 2 породы: польский кролик (допустимый вес по евростандарту — 0,8-1,1 кг) и нидерландский карликовый кролик (допустимый вес по английскому и американскому стандартам — 0,7-1,134 кг). Никаких пород кроликов весом «до 500 г» ни в одном каталоге нет. Просто потому что таких не может быть в природе, ведь карликовый кролик — это, все-таки, кролик, а не хомячок какой-нибудь. Любой карликовости есть предел: пони, например, - тоже карликовая лошадь, но она карликовая именно по сравнению с обычными — большими породами лошадей, и она при этом все равно никак не может быть размером, например, с морскую свинку. Также и с кроликами: карликовые породы считаются карликовыми потому, что они весят обычно в пределах 0,8-1,5 кг (вислоухие — до 2,2 кг) в отличие от крупных мясных пород кроликов, которые могут достигать веса 11-12 кг. Поэтому если Вы хотите иметь дома «совсем маленькое животное», которое во взрослом возрасте «свободно поместится в ладошке», то Вам следует завести хомячка, мышку или песчанку, а никак не кролика.